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1930-1945 en la moda

1930-1945 en la moda

1930-1945 en la moda occidental

La tendencia más característica de la moda norteamericana desde la década de 1930 hasta 1945 fue la atención en el hombro, con mangas de mariposa y mangas banjo, y hombreras exageradas para hombres y mujeres en la década de 1940. El período también vio el primer uso generalizado de fibras artificiales, especialmente rayón para vestidos y viscosa para forros y lencería, y medias de nylon sintético. La cremallera se hizo ampliamente utilizada. Estos desarrollos esencialmente estadounidenses se hicieron eco, en diversos grados, en Gran Bretaña y Europa. Los bronceadores (llamados en ese momento "quemaduras solares") se pusieron de moda a principios de la década de 1930, junto con viajes a los centros turísticos a lo largo del Mediterráneo, en las Bahamas y en la costa este de Florida, donde uno puede adquirir un bronceado, lo que lleva a nuevas categorías de ropa: chaquetas blancas para hombres y pijamas de playa, blusas sin mangas y rizos desnudos para mujeres.

Los pioneros de la moda en el período incluyeron a Edward VIII y su compañero Wallis Simpson, socialites como Nicolas de Gunzburg, Daisy Fellowes y Mona von Bismarck y estrellas de cine de Hollywood como Fred Astaire, Carole Lombard y Joan Crawford.

1930 ropa de mujer


La actitud alegre y progresista y las modas de finales de la década de 1920 persistieron durante la mayor parte de 1930, pero a fines de ese año los efectos de la Gran Depresión comenzaron a afectar al público, y un enfoque más conservador de la moda desplazó al de la década de 1920 . Para las mujeres, las faldas se hicieron más largas y la línea de la cintura volvió a su posición normal. Otros aspectos de la moda de la década de 1920 tardaron más en desaparecer. Los sombreros cloche siguieron siendo populares hasta aproximadamente 1933, mientras que el pelo corto siguió siendo popular para muchas mujeres hasta finales de la década de 1930 e incluso a principios de la década de 1940. La Gran Depresión hizo mella en la ropa de mujer de la década de 1930 debido a la Segunda Guerra Mundial, que data de 1939-1945. Esto afectó enormemente la moda de cómo se vestían las mujeres durante la era de los años cuarenta. Según Shrimpton "Comprometido a garantizar la distribución justa de los recursos escasos pero esenciales, a saber, alimentos, ropa y muebles, el gobierno introdujo un esquema integral de racionamiento basado en la asignación de cupones, un sistema derivado, irónicamente, del plan de racionamiento alemán desarrollado en Noviembre de 1940. "

Debido al colapso económico, los diseñadores se vieron obligados a reducir los precios de la ropa para mantener a flote su negocio, especialmente aquellos que trabajan en casas de alta costura. Los diseñadores también se vieron obligados a usar telas y materiales más baratos, y los patrones de vestimenta también crecieron en popularidad, ya que muchas mujeres sabían cómo coser. Por lo tanto, la ropa se hizo más accesible, y también hubo una continuación de la producción en masa, que aumentó en popularidad desde la década de 1920. La década de 1930 permitió que las mujeres de todas las clases y antecedentes sociales estuvieran de moda, independientemente de su riqueza. Con los precios reducidos en los tipos de telas utilizadas para el diseño, nuevos inventos como las prendas hechas con cremallera son más rápidas y baratas de fabricar. Esto también estuvo influenciado por el aumento de las mujeres que ingresaron a la fuerza laboral junto con el ascenso de la chica de negocios, ya que aún podían permitirse el lujo de vestirse bien y mantenerse a la moda. La ropa de día también tenía que ser funcional, pero nunca perdió su toque de elegancia o feminidad, ya que los vestidos aún resaltarían naturalmente la forma femenina o femenina con cinturas ceñidas, faldas ajustadas a la cadera y plenitud agregada al dobladillo con pliegues acampanados o pliegues . Las blusas de rayón con volantes también iban con la cintura ceñida.

Debido a que la ropa estaba racionada y la tela era más escasa, las líneas de los dobladillos de los vestidos se elevaban hasta la rodilla. El tipo principal de vestimenta en la década de 1940 incluía características como una figura con forma de reloj de arena, hombros anchos, muescas en la parte superior de la cintura y faldas de línea A que llegaban hasta la rodilla. Muchas celebridades diferentes que adoptaron este tipo de estilo, como Joan Crawford, Ginger Rogers, Barbara Syanwyck y Ava Gardner. Aunque los vestidos de día fueron influenciados por la guerra, los vestidos de noche se mantuvieron glamorosos. La ropa interior femenina se convirtió en el alma de la moda en la década de 1940 porque mantenía la forma crítica del reloj de arena con líneas suaves. La ropa se volvió utilitaria. Los pantalones o pantalones se consideraban un artículo de ropa masculina solo hasta la década de 1940. Las mujeres que trabajaban en fábricas usaban primero pantalones de hombre, pero con el tiempo, las fábricas comenzaron a hacer pantalones para mujeres con telas como algodón, denim o lana. Los abrigos eran largos y hasta la rodilla para abrigarse.

Las principales revistas de moda de la época, incluida Vogue, continuaron atendiendo a las mujeres de moda y adineradas de la década de 1930 para continuar informando y reflejando las tendencias más populares en ese período de tiempo, a pesar del impacto que tuvo el colapso económico en ellas. Los más ricos aún lograron pagar y mantenerse al día con los diseños más sofisticados o codiciados y mantener su estilo de vida.

La moda y el cine

A lo largo de la década de 1930 y principios de la década de 1940, una segunda influencia compitió con los modistos de París como fuente de ideas: el cine estadounidense. A medida que las películas de Hollywood ganaban popularidad, el público en general idolatraba a las estrellas de cine como sus modelos a seguir. Las casas de moda con sede en París estaban perdiendo su poder e influencias en la mayoría de las principales tendencias de la moda durante estos años. Muchos cinéfilos estadounidenses y europeos quedaron fascinados y se interesaron por la moda en general, incluida la ropa y los peinados de las estrellas de cine, lo que llevó a diversas tendencias de la moda. Después de la película Tarzán, los estampados de animales se hicieron populares. Por otro lado, también se hicieron famosos diferentes estilos, como el corte sesgado, el satén, los vestidos de noche estilo Jean Harlow y el aspecto informal de Katharine Hepburn. Diseñadores de París como Elsa Schiaparelli y Lucien Lelong reconocieron el impacto del vestuario cinematográfico en su trabajo. LeLong dijo: "Nosotros, los modistas, ya no podemos vivir sin el cine más de lo que el cine puede vivir sin nosotros. Corroboramos el instinto de los demás.
Las mangas de pierna de cordero de la década de 1890 diseñadas por Walter Plunkett para Irene Dunne en Cimarrón de 1931 ayudaron a lanzar el aspecto de hombros anchos, y el pequeño sombrero de terciopelo de Adrian que Greta Garbo llevaba en un ojo en Romance (1930) se convirtió en la "Emperatriz Eugenia sombrero ... Universalmente copiado en un amplio rango de precios, influyó en cómo las mujeres usaron sus sombreros durante el resto de la década ". Desde fines de la década de 1920 hasta principios de la década de 1940, Gilbert Adrian fue el jefe del departamento de vestuario en Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio de cine de Hollywood más prestigioso y famoso. Produjo numerosos estilos característicos para las mejores actrices de la época, así como innumerables modas de moda durante esos tiempos. Uno de sus vestidos populares fue el vestido de algodón a cuadros, un vestido de algodón con un patrón de cuadros o rayas, que hizo para Judy Garland para la película El mago de Oz en 1939, y para Katharine Hepburn para la película La historia de Filadelfia en 1940. Disfraces de películas fueron cubiertos no solo en revistas de fanáticos del cine, sino en revistas de moda influyentes como Women's Wear Daily, Harper's Bazaar y Vogue.

El vestido de manga larga de Adrian para Joan Crawford Letty Lynton fue copiado por Macy's en 1932 y vendió más de 500,000 copias en todo el país. El vestido fue evaluado como una de las piezas más influyentes en la moda de la época, inspirando a numerosos diseñadores a mostrar estilos similares en su propio trabajo. Una de las piezas más influyentes de Crawford fue un vestido de organdí blanco con adornos de volantes. Con el uso de hombreras, el vestido hizo que el movimiento fuera más libre, enfatizando la espalda al eliminar los adornos que antes se popularizaban en la década de 1920.

Una de las películas más influyentes estilísticamente de la década de 1930 fue Gone with the Wind de 1939. Los vestidos en la película fueron diseñados con adornos simplificados y una mezcla de diferentes tonos monótonos en lugar de usar una paleta de colores variada. Se consideró que este era el diseño intencional de Plunkett para utilizar el modernismo, la estética emergente de la década de 1930. Plunkett recibió elogios por producir trajes que armonizaran adecuadamente la era de la película con el sentido estético de finales de la década de 1930. Los trajes trajeron de vuelta el estilo neo-victoriano, así como un fuerte uso del color simbólico. Inspiró el Princess Ballgown, un vestido de estilo victoriano reducido a faldas completas de la línea A con enaguas debajo para la plenitud. Era el estilo más popular para los adolescentes que iban al baile de graduación. El "vestido de barbacoa" de Plunkett para Vivien Leigh, ya que Scarlett O'Hara fue el vestido más copiado después del traje de boda de la duquesa de Windsor, y Vogue acreditó la apariencia de "Scarlett O'Hara" al traer las faldas llenas sobre las crinolines a la moda de la boda después de una década de estilos elegantes y abrazadores de figuras.

La película de Lana Turner de 1937 They Won't Forget la convirtió en la primera chica Sweater, un look informal para mujeres jóvenes que dependen de grandes pechos empujados hacia arriba y hacia afuera por sujetadores, que continuaron siendo influyentes en la década de 1950, y fue posiblemente el primer gran estilo de moda juvenil

Travis Banton ganó su fama al, después de trabajar en una casa de alta costura en Nueva York, diseñando disfraces para Marlene Dietrich como diseñadora principal de Paramount. Su estilo era más suave y atractivo que el de Adrian, encarnando la feminidad por su sentido del equilibrio con el uso del corte sesgado de Vionnet, y era conocido por conceptos refinados de líneas simples y estilos clásicos. Muchas estrellas de cine famosas durante la década de 1930, como Magdalene Dietrich y Mae West en Paramount, se convirtieron en modelos de ingenio, intelecto y belleza a través de los elegantes trajes de Banton. Los disfraces que hizo para Dietrich para varias películas como Shanghai Express 1932 y The Scarlet Empress 1934 retratan su afilada realeza.

La ropa y los accesorios de venta minorista inspirados en los trajes de época de Adrian, Plunkett, Travis Banton, Howard Greer y otros influyeron en lo que llevaban las mujeres hasta que las restricciones de tela en el tiempo de guerra detuvieron el flujo de lujosos trajes de Hollywood.

Aleteo duro, chic y femenino

Jean Patou, que había elevado los dobladillos a 18 "del piso con sus vestidos" flapper "de 1924, comenzó a bajarlos nuevamente en 1927, utilizando el dobladillo del pañuelo de Vionnet para disfrazar el cambio. En 1930, se mostraron faldas más largas y cinturas naturales. En todas partes.
Pero es a Schiaparelli a quien se le atribuye "cambiar el esquema de la moda de suave a duro, de vago a definido". Ella introdujo la cremallera, telas sintéticas, trajes simples con acentos de colores llamativos, vestidos de noche a medida con chaquetas a juego, hombros anchos y el color rosa impactante para el mundo de la moda. Para 1933, la tendencia hacia los hombros anchos y las cinturas estrechas había eclipsado el énfasis en las caderas de los últimos años veinte. [1920] Los hombros anchos seguirían siendo un elemento básico de la moda hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

En contraste con el hard chic usado por el "set internacional". [16] diseñadores como el británico Norman Hartnell hicieron vestidos suaves y bonitos con mangas ondeantes o hinchadas y faldas sueltas hasta la pantorrilla adecuadas para una figura femenina. Su vestuario de "luto blanco" para la nueva visita de estado de la Reina Isabel a París en 1938 comenzó una breve rabia por la ropa completamente blanca.

Las curvas femeninas se destacaron en la década de 1930 mediante el uso del corte sesgado. Madeleine Vionnet fue una de las primeras innovadoras del corte sesgado, que lo usó para crear vestidos aferrados que cubrían los contornos del cuerpo.

A mediados de la década de 1930, la cintura natural a menudo iba acompañada de un énfasis en una línea de imperio. Las chaquetas cortas de bolero, las capas y los vestidos cortados con ribetes o costuras ajustadas debajo del busto aumentaron el enfoque en la amplitud del hombro. A fines de la década de 1930, el énfasis se movía hacia atrás, con escotes halter y vestidos de noche de cuello alto pero sin espalda con mangas. Vestidos de noche con chaquetas a juego se usaban en el teatro, discotecas y elegantes restaurantes.
Las faldas se mantuvieron a la mitad de la pantorrilla durante el día, pero a fines de la década de 1930, los diseñadores de París mostraban faldas más llenas que llegaban justo debajo de la rodilla; [20] esta longitud práctica (sin la plenitud derrochadora) permanecería en estilo para los vestidos de día durante la guerra años.

Otras tendencias de moda notables en este período incluyen la introducción del conjunto (vestidos a juego o faldas y abrigos) y la falda del pañuelo, que tenía muchos paneles, inserciones, pliegues o frunces. El abrigo de embrague también estaba de moda en este período; tuvo que mantenerse cerrado ya que no había cierre. En 1945, los adolescentes comenzaron a usar suéteres sueltos, como ponchos, llamados joe descuidado. Las faldas llenas y juntas, conocidas como la falda dirndl, se hicieron populares alrededor de 1945.

Años de guerra

La austeridad durante la guerra llevó a restricciones en la cantidad de ropa nueva que la gente compraba y la cantidad de tela que los fabricantes de ropa podían usar. Las mujeres que trabajan en el servicio de guerra adoptaron pantalones como una necesidad práctica. El gobierno de los Estados Unidos requisó todos los suministros de seda, obligando a la industria de las medias a cambiar completamente a nylon. En marzo de 1942, el gobierno requirió todo el nylon para paracaídas y otros usos de guerra, dejando solo las medias impopulares de algodón y rayón. La industria temía que no usar medias se convirtiera en una moda y recomendó a las tiendas aumentar la publicidad de calcetería. Cuando reaparecieron las medias de nylon en las tiendas hubo "disturbios de nylon" mientras los clientes peleaban por las primeras entregas.

En Gran Bretaña, la ropa estaba estrictamente racionada, con un sistema de "puntos", y la Junta de Comercio emitió regulaciones para "Ropa de uso general" en 1941. En Estados Unidos, la Junta de Producción de Guerra emitió su Reglamento L85 el 8 de marzo de 1942, especificando restricciones para Cada artículo de ropa de mujer. Debido a que los militares usaron mucho tinte verde y marrón, los fabricantes usaron más tinte rojo en la ropa. Las medias fáciles de escalar eran una preocupación particular en Gran Bretaña; las mujeres se vieron obligadas a pintarlas (incluida la costura posterior) o unirse al WRNS, que continuó emitiéndolas, en una astuta ayuda para el reclutamiento. Más tarde en la guerra, los soldados estadounidenses se convirtieron en una fuente de las nuevas medias de nylon.

La mayoría de las mujeres usaban faldas a la altura de las rodillas o cerca de ellas, con blusas o camisas de corte simple y chaquetas de hombros cuadrados. Las revistas populares y las compañías de patrones aconsejaron a las mujeres sobre cómo rehacer los trajes de los hombres en trajes elegantes, ya que los hombres iban de uniforme y la tela no se usaría. Las chaquetas Eisenhower se hicieron populares en este período. Influenciados por los militares, estas chaquetas se blusaban en el pecho y se ajustaban a la cintura con un cinturón. La combinación de blusas ordenadas y trajes a medida se convirtió en el atuendo distintivo de la mujer trabajadora, la universitaria y la joven matrona de la sociedad.

El vestido camisero, una prenda para todo uso, también surgió durante la década de 1930. El vestido camisero se usaba para todas las ocasiones, además de las que eran extremadamente formales y de diseño modesto. El vestido podría tener mangas largas o cortas, un escote modesto y una falda que cayera debajo de la rodilla. El busto era redondeado pero no estaba particularmente enfatizado y la cintura a menudo se abrochaba en su posición normal. Los bolsillos eran funcionales y se usaban para decorar y estaban acompañados de botones en la parte delantera, alrededor de los lados o en la parte posterior del vestido. Estos vestidos a menudo iban acompañados de abrigos de coordinación, que estaban hechos de tela en contraste pero forrados con la tela del vestido. La chaqueta a menudo se construía de forma cuadrada y tenía solapas anchas, hombros anchos y numerosos bolsillos. La combinación de vestido y abrigo creó un efecto general de sensibilidad, modestia y estilo de vida de la chica de al lado que contrastaba con el muy popular estilo de segunda piel del vestido de noche de corte sesgado.

Trajes de Baño

Un estilo importante que se hizo popular debido a la guerra fue el traje de baño de dos piezas que más tarde condujo al Bikini. En 1942, la Junta de Producción de Guerra aprobó una ley llamada L-85 que impuso restricciones a la producción de ropa. Para las compañías de trajes de baño, el L-85 significaba que tenían que usar un 10 por ciento menos de tela en todos sus diseños, como resultado los trajes de baño se hicieron más pequeños. Los trajes de baño se habían vuelto más minimalistas durante un tiempo, pero en 1944 Tina Leser debutó con uno de los primeros trajes de baño de dos piezas. A pesar de que los fondos eran de cintura alta, cortes bajos en las piernas y combinados con un modesto bandeau. Las dos piezas de Lesers todavía se consideraban un estilo atrevido para la época.

Según Sarah Kennedy, autora de The Swimsuit: A History of Twentieth-Century Fashion, a diferencia del bikini, las dos piezas se crearon por necesidad y no fueron impactantes. Aparentemente, existía una regla tácita de que los ombligos nunca deben mostrar qué explica los fondos de cintura alta. A pesar de ser escandaloso para algunos, el dos piezas finalmente fue aceptado porque realmente no había otra opción. El L-85 no solo hizo que los trajes de baño fueran más pequeños, sino que también impulsó a los diseñadores a ser más creativos con sus diseños, esto llevó a trajes que acentuaron y llamaron la atención sobre los cuerpos de las mujeres. Esto se hizo poniendo huesos en el traje de baño. Dos años después de que Leser debutó con una de las primeras dos piezas, el bikini fue inventado en 1946 por un ingeniero francés llamado Louis Réard. Aparentemente lleva el nombre del atolón Bikini, que fue el sitio de una prueba de bomba nuclear en 1946, porque Réard esperaba que su impacto fuera explosivo en el mundo de la moda. El bikini era aún más atrevido que el de dos piezas, por lo que no se hizo popular hasta 1953 cuando Brigitte Bardot fue fotografiada en uno en el Festival de Cine de Cannes. Aunque el bikini se hizo popular en Europa en 1953, no se hizo popular en los Estados Unidos hasta la década de 1960.

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