TENGA EN CUENTA QUE LOS PEDIDOS TODAVÍA SE ENVIAN COMO NORMALES PERO LOS TIEMPOS DE ENTREGA PUEDEN VARIAR DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL

1945-1960 en la moda

1945-1960 en la moda

1945-1960 en la moda


La moda en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el resurgimiento de la alta costura después de la austeridad de los años de guerra. Los hombros cuadrados y las faldas cortas fueron reemplazados por la suave feminidad de la silueta "New Look" de Christian Dior, con sus amplias faldas más largas, cintura ajustada y hombros redondeados, que a su vez dieron paso a un aspecto estructural no ajustado a fines de la década de 1950.

Regreso de la moda

Para 1947, las casas de moda de París habían reabierto, y una vez más, París retomó su posición como árbitro de la alta costura. La "evolución ordenada y rítmica del cambio de moda" había sido interrumpida por la guerra, y una nueva dirección se había retrasado mucho. El hombro acolchado, el tubular, la línea cuadrada y la falda corta (que había existido desde antes de la guerra y se identificaba con uniformes) desapareció. Una sucesión de tendencias de estilo dirigidas por Christian Dior y Cristóbal Balenciaga definió la silueta cambiante de la ropa femenina a lo largo de la década de 1950. La televisión se unió a revistas de moda y películas para difundir estilos de ropa. La nueva silueta tenía hombros estrechos, cintura ceñida, énfasis en el busto y faldas más largas, a menudo con dobladillos más anchos.

Comienzos de la moda oriental

A principios de la década de 1950, los diseñadores del tercer mundo descolonizado buscaron crear una identidad distinta de la moda europea. Los profesionales urbanos de Asia y Medio Oriente, por ejemplo, pueden usar trajes de estilo occidental con tocados indígenas como el Astrakhan, Fez o Keffiyeh. En India, el Sherwani tradicional se adaptó al traje de negocios de cuello Nehru, mientras que las mujeres con frecuencia usaban saris en el lugar de trabajo. Mientras tanto, los chinos rojos desarrollaron el traje Mao unisex en verde, azul y gris para promover los valores socialistas de igualdad. Debido a su diseño minimalista y moderno, ambos tipos de trajes serían adoptados más tarde por los creadores de tendencias de invasión británica y mod durante los años sesenta y setenta, especialmente The Beatles y The Monkees.

Ropa casual y estilo adolescente.

Un resultado de la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una avalancha de tejidos sintéticos y procesos de fácil cuidado. El nylon, el orlon y el dacron "que se secan por goteo", que podrían retener los pliegues termofijados después del lavado, se hicieron inmensamente populares. Acrílico, poliéster, triacetato y spandex se introdujeron en la década de 1950. Durante la década de 1940, las medias de nylon eran un producto increíblemente popular, ya que eran una alternativa ligera a las medias de seda y lana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía Du Pont produjo nylon exclusivamente para el esfuerzo de guerra. A finales de 2, la demanda de medias de nylon era tan grande que se produjeron disturbios de nylon en las tiendas que vendían los productos.


La concursante de Miss América, Yolande Betbeze, viste el uniforme mixto de un suéter de manga corta y una falda lápiz, con tacones altos, 1950.
Los cambios sociales iban de la mano con las nuevas realidades económicas, y un resultado fue que muchos jóvenes que se habrían convertido en asalariados en la adolescencia antes de la guerra ahora permanecían en casa y dependían de sus padres hasta la escuela secundaria y más allá, estableciendo la noción de la adolescencia como una etapa separada de desarrollo. Los adolescentes y los colegas universitarios adoptaron faldas y suéteres como un uniforme virtual, y la industria de la moda estadounidense comenzó a dirigirse a los adolescentes como un segmento de mercado especializado en la década de 1940.

En el Reino Unido, los chicos de Teddy de la posguerra crearon las "primeras modas verdaderamente independientes para los jóvenes", favoreciendo una versión exagerada de la moda británica con sabor eduardiano, con lazos ajustados y pantalones estrechos y ajustados, lo suficientemente cortos como para mostrar calcetines deslumbrantes. En América del Norte, los engrasadores tenían una posición social similar. Anteriormente, los adolescentes vestían de manera similar a sus padres, pero ahora se estaba desarrollando un estilo juvenil rebelde y diferente.

Los adultos jóvenes que regresan a la universidad bajo el GI Bill adoptaron un vestuario funcional y sin pretensiones, y continuaron usando jeans azules con camisas y jerseys para usar informalmente en general después de salir de la escuela. Jack Kerouac introdujo la frase "Beat Generation" en 1948, generalizando desde su círculo social para caracterizar la reunión de jóvenes clandestinos y anticonformistas en Nueva York en ese momento. El término "beatnik" fue acuñado por Herb Caen del San Francisco Chronicle en 1958, y el aspecto estereotipado "beat" de gafas de sol, boinas, cuellos de tortuga negros y ropa oscura sin adornos proporcionó otra alternativa de moda para jóvenes de ambos sexos, alentada por el especialistas en marketing de Madison Avenue.

Ropa de mujer

Revolución New Look

El 12 de febrero de 1947 a las 10.30 de la mañana, Christian Dior, de 42 años, presentó su primera colección en 30 Avenue Montaigne, la cual estaba llena de flores de Lachaume. La editora en jefe de Harper's Bazaar, Carmel Snow, creía firmemente en el talento del modisto, que ya había notado en 1937 con el modelo Café Anglais que diseñó para Robert Piguet. Al final del desfile de moda, ella exclamó: "¡Es toda una revolución, querido Christian! ¡Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo!" Un corresponsal de Reuters aprovechó el eslogan y lo escribió rápidamente en una nota que arrojó desde el balcón a un correo publicado en la avenida Montaigne. La noticia llegó a Estados Unidos incluso antes que el resto de Francia, donde la prensa había estado en huelga durante un mes.


Vestido de baile de Dior, tafetán de seda, 1954. Museo de Arte de Indianápolis.

Natalie Wood (centro, con Tab Hunter) y Louella Parsons visten vestidos de noche de bailarina en los Premios de la Academia, 1956.
Con su revolucionario New Look, Christian Dior escribió un nuevo capítulo en la historia de la moda. Además, para escribirlo, literalmente lo construyó con sus propias manos. El diseñador tuvo que golpear un maniquí de Stockman que era demasiado duro e inflexible para soportar los lienzos preparatorios de su vestuario visionario, dice su amiga Suzanna Luling: "Y así, con grandes y nerviosos golpes del martillo, le dio al maniquí el la misma forma de mujer ideal para la moda que él iba a lanzar ". Su objetivo era claro; su mano no tembló. "Quería que mis vestidos fueran 'construidos', moldeados en las curvas del cuerpo femenino cuyos contornos estilizarían. Acentué la cintura, el volumen de las caderas, enfaticé el busto. Para dar más agarre a mis diseños, yo tenía casi todas las telas forradas con percal o tafetán, renovando una tradición que durante mucho tiempo había sido abandonada ". Así, el 12 de febrero de 1947 a las 10.30 horas, el locutor presentó "numéro un, number one". El primer atuendo fue usado por Marie-Thérese y abrió el espectáculo durante el cual el público vio pasar 90 creaciones diferentes, pertenecientes a dos líneas principales: En Huit y Corolle. Bettina Ballard, editora de moda de Vogue, había regresado a Nueva York unos meses antes después de 15 años cubriendo la moda francesa desde París: "Hemos sido testigos de una revolución en la moda al mismo tiempo que una revolución en la manera de mostrar la moda".

La "suavidad" del New Look era engañosa; El peplum de la chaqueta curva con forma de hombros altos, redondeados y curvos, y la falda completa de la ropa de Dior se basaban en una construcción interna de nuevos materiales entrelazados para dar forma a la silueta. Esta silueta cambió drásticamente de su anterior forma más masculina, rígida y triangular a una forma mucho más femenina.

A lo largo del período de posguerra, se apreciaba un aspecto femenino y personalizado y los accesorios como guantes y perlas eran populares. Los trajes a medida tenían chaquetas ajustadas con peplums, generalmente usados ​​con una falda lápiz larga y estrecha. Los vestidos de día tenían corpiños ajustados y faldas largas, con escote joya o escote bajo o cuellos de Peter Pan. Los vestidos de camisa, con un corpiño en forma de camisa, eran populares, al igual que los vestidos de verano sin mangas. Las faldas eran estrechas o muy llenas, extendidas con enaguas; faldas de caniche fueron una breve moda. Los vestidos de fiesta (vestidos con falda completa para ocasiones de corbata blanca) eran más largos que los vestidos hasta el tobillo (llamados "largos de bailarina"), llegaban al piso y se usaban para las bolas (como lo son hoy). Los vestidos de cóctel, "más elegantes que un vestido de día pero no tan formales como un vestido de cena o de noche", se usaban para las fiestas nocturnas. Se usaron encogimientos de hombros cortos y chaquetas de bolero, a menudo hechas para combinar con vestidos de corte bajo. Mientras tanto, en Israel, las sandalias bíblicas simples, las camisas de algodón azul y el vestido utilitario de inspiración militar de color caqui continuaron siendo opciones populares para muchas mujeres debido a la austeridad económica en curso y la necesidad de sentirse preparadas para la guerra.

Ropa íntima

La colección 'New Look' de Christian Dior en 1947 trajo una revolución a la silueta de moda de la década de 1950. La nostálgica feminidad de Dior de hombros redondos, faldas largas, caderas acolchadas y pequeñas cinturas reemplazó el estilo cuadrado del período de guerra en la Segunda Guerra Mundial. La tendencia de la silueta de reloj de arena traída por la popularidad de Dior garantizó el mercado de la ropa íntima. Aunque las prendas íntimas generalmente están ocultas por la ropa exterior, las prendas íntimas son especialmente emblemáticas por la belleza contradictoria en la década de 1950, ya que la silueta fue creada depende del tipo de prendas de base usadas. Las prendas de base se convirtieron en artículos esenciales para mantener la silueta con curvas, especialmente waspies, fajas y almohadillas de crin. Por ejemplo, las ventas de corsés se duplicaron en la década de 1948-58. La colección 'New Look' de Dior recuperó las prendas íntimas deshuesadas para mujeres, incluso las más jóvenes, para crear las siluetas feminizadas que abrazan la feminidad. Symington Corset Company de Market Harborough fue uno de los famosos productores de ropa íntima en la década de 1950, ya que es el productor oficial de las corsetas y fajas de Dior. "Todas las fajas se produjeron con el mismo diseño, ya sea en negro o blanco. El recorte de terciopelo de algodón rosa azucarado era una característica particular de la gama, y ​​algunas fueron tejidas con las iniciales de Christian Dior en los paneles elásticos en el lateral ... "(Lynn, 2010, p. 106). Los hilanderos británicos de nylon introdujeron un nuevo tejido 'Bri-Nylon'. Esta tela era una tela popular que se aplicaba en la ropa íntima en la década de 1950 porque era una de las primeras telas fáciles de lavar y secar por goteo. Hubo un anuncio completo de corsé en 1959 que muestra la popularidad de 'Bri-Nylon' y el diseño del corselet en la década de 1950. 'Este exquisito corselet de Dior presenta una red elástica jacquard con el panel posterior elástico de mancha. El encantador panel frontal es de encaje Bri-Nylon y marquisette resaltado con bandas entrecruzadas de cinta de terciopelo estrecho. Tiene cierre lateral, en parte gancho y ojo con extensión de cremallera. El deshuesado muy ligero está cubierto de terciopelo. Del anuncio anterior, no es difícil encontrar que los corselets en la década de 1950 se construyeron en detalles con deshuesado, paneles, diferentes telas en diferentes elasticidades.

Mientras que los corselets remodelan el cuerpo de las mujeres con cinturas pequeñas y caderas grandes, se introdujo una nueva forma de sujetador llamada 'sujetador catedral' que se hizo popular en la década de 1950. Se llama 'sujetador de catedral' porque habría arcos puntiagudos creados por los huesos sobre los senos cuando se usa el sujetador. Los huesos también se separan y definen la forma de los senos presionándolos en forma puntiaguda o de bala. Por lo tanto, el 'sujetador de catedral' también se llamaba sujetador de bala. Este diseño de sujetador fue popularizado por actrices como Patti Page, Marilyn Monroe y Lana Turner, a quien apodaron la "Chica del suéter". Aunque este diseño de sujetador fue diseñado para usar vestidos de cóctel sin tirantes y vestidos de noche y se hizo popular durante la década de 1950, el mercado de este diseño fue de corta duración porque era 'probable que se resbalara o necesitara ajustes durante la noche'. Sin embargo, otro diseño de sujetador volvió a entrar en el mercado y aumentó su popularidad durante la década de 1950, lo que incluso influyó en el diseño íntimo moderno. Los sujetadores con aros se introdujeron por primera vez en el mercado en la década de 1930, sin embargo, se vio obligado a abandonar el mercado porque el suministro de acero se restringió en la década de 1940 para la Segunda Guerra Mundial. El diseño de sujetador con aros volvió a entrar en el mercado, ya que ayudó a elevar las formas de los senos para formar la silueta con curvas de moda con grandes bustos en la década de 1950. Hecho con nylon, red de nylon elástica y aros de acero, los sujetadores con aros ayudaron a crear pechos modernos y altos. Los sujetadores con aros siguen dominando los artículos en la industria moderna de la ropa íntima.

Ropa para la era espacial
Desde mediados de la década de 1950, apareció un nuevo estilo de ropa no ajustado como una alternativa a la cintura ajustada y la falda completa asociada con el New Look. La revista Vogue llamó a la camisa tejida el "vestido de camiseta". Los diseñadores de París comenzaron a transformar esta moda popular en alta costura. El diseñador español Balenciaga había mostrado trajes no aptos en París ya en 1951 y vestidos no aptos desde 1954. En 1958, Yves Saint Laurent, protegida y sucesora de Dior, estrenó la "Línea Trapecio", añadiendo una dimensión novedosa al vestido camisero. Estos vestidos presentaban un corpiño en forma con hombros inclinados y una cintura alta, pero la forma característica era el resultado de un corpiño abocinado, creando una línea sin cintura desde el corpiño hasta las rodillas. Estos estilos solo fueron ganando lentamente la aceptación del público en general. Coco Chanel regresó en 1954 y un aspecto importante de la última década de 1950 fue el traje de Chanel, con una chaqueta estilo cardigan con borde trenzado y una falda de una línea. Para 1957, la mayoría de los trajes presentaban chaquetas ligeramente ajustadas que llegaban justo debajo de la cintura y faldas más cortas y estrechas. La ropa de Balenciaga presentaba pocas costuras y escotes lisos, y siguiendo sus vestidos de camisola de plomo sin costuras en la cintura, ya sea recta y sin ajuste o en un estilo princesa con una ligera línea A, se hizo popular. El vestido sin mangas con línea de princesa se llamaba skimmer. Una versión más ajustada se llamaba vestido de tubo.

Ropa de Deporte
Nueva York se había convertido en un centro de diseño estadounidense durante la guerra, y lo siguió siendo, especialmente para la ropa deportiva, en el período de posguerra. Las mujeres que habían usado pantalones en el servicio de guerra se negaron a abandonar estas prendas prácticas que se adaptaban a los aspectos informales del estilo de vida de la posguerra. En 1955, los jeans ajustados de desagüe se hicieron populares entre las mujeres estadounidenses. La ropa deportiva informal también era un componente cada vez más grande de los armarios de mujeres, especialmente las camisetas blancas popularizadas por Brigitte Bardot y Sandra Milo entre 1957 y 1963. Las faldas casuales eran estrechas o muy llenas. En la década de 1950, los pantalones se volvieron muy estrechos y se usaron hasta el tobillo. Los pantalones recortados hasta la mitad de la pantorrilla eran pantalones caseros; pantalones cortos, debajo de la rodilla, se llamaban empujadores de pedal. Los pantalones cortos eran muy cortos a principios de la década de 1950, y las bermudas hasta la mitad del muslo aparecieron alrededor de 1954 y se mantuvieron a la moda durante el resto de la década. Las camisetas sueltas estampadas o de punto estaban de moda con pantalones o pantalones cortos. También usaban bikinis para el entrenamiento deportivo.

Los trajes de baño, incluida la marca Gottex popular en Israel y América, eran de una o dos piezas; algunos tenían pantalones sueltos como pantalones cortos con faldas cortas. Bikinis de cintura alta aparecieron en Europa y las islas del Pacífico Sur, pero no se usaban comúnmente en América continental hasta finales de la década de 1950.

¿Qué estás buscando?

Su cesta de la compra